世界時裝日本浪潮的設計師和新掌門人,
日本國寶級設計大師,
以簡潔而富有韻味，線條流暢，
反時尚的設計風格而著稱。
有「現代深色服裝教父」之稱，
黑色擁有謙虛與傲慢兩種特質，
黑色是慵懶隨性卻神秘莫測的，
但總結以上，黑色其實是在說
「 我不煩你，請你也不要煩我?！?/span>
— ?Yohji Yamamoto
用哲學與審美相適的世界觀去審讀世間的丑陋真相，而也許是法律系的出身讓山本先生對于市場以及人性心理有著更加深刻獨到的理解.山本耀司曾經形容自己是一個會在衣服里“藏炸彈“的人，這個年屆六十的“老煙槍”，抽煙時候彌漫在他稀疏長發周圍的被帽檐壓住的煙圈讓人著迷不已，而這種如同孩子般的淘氣和玩心，是以此為武器，對抗這個不能認同的世界，而他又十分厭惡保守，如果他是一個政客，他一定屬于少壯派或者激進派。
Yohji Yamamoto 是個謎，是個集東方沉穩細致的性格于一身的謎。他的時裝創作正是以一種無國界無民族差別的手法把這個謎展示在公眾的面前。東方人自然比西方人更能理解 Yohji Yamamoto。
I hate fashion.?I’m a dress maker.
?我對時尚并無興趣
我只對怎么剪裁感興趣
?— ?Yohji Yamamoto
—山本耀司
對于做衣服的熱情，我絲毫沒有減少，像坂口安吾說的那樣，我愿意以命相抵，制作服裝，將自己奉獻給自己的命運，這樣想起來輕松了很多。
—山本耀司
預裁是是決一勝負的時刻，也可以說是Sacred的時刻，偶爾，制版師會拿出一件令我吃驚的作品，那一瞬之間只覺得有如神助！
—山本耀司
不管畢業于多好的裁縫院校，到我這里都要從零開始。
—山本耀司
通過服裝想表達出的東西，如果用語言來闡述，就是壞家伙比老好人看上去更加迷人，或者“活著就要與孤獨做朋友”之類，聽起來很文學，究其根本，還是要對西方美學的反抗，然而長期浸淫歐洲文化，也讓我在某些方面融合了西方的東西，但如果以融合妥協為目的，那設計也將停滯不前。
—山本耀司
想做出什么樣的衣服呢？說的極端些，有時會到發布會結束才想明白，哎呀！這種感覺我沒有表達出來！
山本耀司對待非傳統剪裁有自己的一套方式，流動的輪廓和蜷曲的線條獨一無二，
看上去總是一樣，卻又永遠不一樣。
?「拾起兩本黑書，認識山本耀司的溫柔與堅定」?
?東方時尚拓荒者?
我們對時尚相當矛盾的愛與恨，總是被一些身處時尚界、卻又對體制概念反叛到不行的設計師們不斷挑起。而要說到沖撞體制的先驅，絕對不會忘記在八零年代闖蕩巴黎、以「東方時尚拓荒者」之姿大膽質疑西方主流美學的那群日本設計師。
川久保玲的藝術顛狂
三宅一生的流動輪廓
高田賢三的日式版型
以及山本耀司的無彩解構
來勢洶洶的這群日本青年，美感之中挾著一股不容妥協的傲氣：川久保玲的藝術顛狂、三宅一生的流動輪廓、高田賢三的日式版型、以及山本耀司的無彩解構，他們以駕駛黑船之姿狠敲二十世紀后期西方時尚的刻板大門，讓守舊的人驚惶、讓倦怠的人驚醒。而在這份名單之中，山本耀司跨越性別藩籬的衣著概念，成為日后全世界眾多設計師的啟蒙，也以他對剪裁的獨到見解釋放了女性軀體── 我們甚至可以說，沒有山本耀司，可能沒有當今無性別與跨性別的服裝設計。
我在就讀服裝設計科系期間，對人因版型的思考也曾被山本耀司狠狠擊碎。每每凝視著這位設計天才的服裝行走于伸展臺的模樣，便能從那無彩之間望見除了色彩以外所有細節的喧囂，而我所讀過的這兩本書，則在剖析山本耀司設計之腦的路途中，道盡了他對于創作的溫柔與堅定。
1、《 制衣 / 服を作る 》
作者/ 山本耀司 & 宮智泉
譯者 / 彭盈真
出版社 / 臉譜
出版日期 / 2014.09.04
作為一位裁縫之子，山本耀司對于女性、對于服裝的思維總是耐人尋味?！吨埔隆愤@本讀起來沒什么壓力的書，便以自述以及問答兩種架構，揭露山本耀司獨自低喃一般的內心世界。
「天然素材是活的，說得極端一點，就是布想要變成什么樣的衣服?！?/span>
在第一章《背影》當中，山本耀司描述出自己對于「服裝背面」的執著來自于母親勤勞認真的身影，他在娓娓道來自己年少經歷以及闖蕩巴黎心路的同時，也毫不避諱地將自己有些尖銳、極端的想法攤開。
我特別喜歡山本耀司對于布料的一段論述：「天然素材是活的，說得極端一點，就是布想要變成什么樣的衣服?！顾又鴮懟盍嗽O計師與布料的關系，道：「布會自己告訴我們它想變成哪種服裝。要是心胸不夠開闊，就會錯失它提供的訊息。」完美解釋了他的服裝當中帶著中立語匯的強烈表達。
「我小時候透過女性看世界，覺得那些創造讓女人必須勉強自己、堅強起來的不公平的社會條件的男人，都是我的敵人?！?/span>
第二章《百問》，則以一百個問題帶出快問快答般的直覺式回應，為讀者祭出「連山本耀司都忘了自己曾說過」的有趣內容。除了如放松場所、抽煙次數、使用手機習慣等讓耀司迷們探頭探腦的日常光景以外，山本耀司也以一句話形容了自己的個性：「我很討厭被人指手畫腳。討厭約定，也討厭毫無意義，不，是討厭無用的溫柔?！挂陨奖疽緦ψ约旱挠^點解剖了他的內心風貌。
2、《 關于山本耀司的一切 / 山本耀司 モードの記錄 》
作者 / 田口淑子
譯者 / 許建明
出版社 / 廣西師范大學出版社
出版日期 / 2016.01.01
在發現 2014 年由日本文化出版社發行的《山本耀司 モードの記錄》被中國的廣西師范大學出版社翻譯之時，我立刻央求了友人為我帶回一本。縱使現在這本書的中文版取得不易，書中珍貴的影像與內容卻十分值得山本耀司迷們認真搜索。
以《Fashion Study》作為開場，田口淑子與山本耀司一來一往的對話讀起來很是令人興奮。深諳服裝制作過程的兩人，將話題凝聚在輪廓、袖子、衣領、領口等結構之上，他們深入探討這些衣著符號能帶出的社會、心理層面意義，而山本耀司更在那之中揭露了自己對這些結構的解讀甚至應用。
他對于衣領的理解發人深省，山本耀司道：「西裝領是精神安定劑。再提出全新的輪廓、份量、整體呈現方式時，在領子上我總會特意留下較為老式的設計。仿佛在說，不要害怕，這只是普通的衣服罷了。」傳達出設計師藏匿進了衣著之中、與消費者的耳語。
既然以「一切」為題，當然不會漏掉對山本耀司的設計 ── 乃至生命 ── 影響重大的兩個摯愛：川久保玲，與音樂。1991 年 6 月 1 日，山本耀司與當時的戀人設計師川久保玲一同回到日本，舉辦日后帶來劃時代意義的男裝系列大秀：《6.1 The Men》。他們連袂邀請了許多音樂人以及樂手好友成為模特兒，共構作家佐伯誠描述的「男人與衣服合而為一的原始儀式」。
「不管誰穿上耀司的衣服，都能完全顯露出他的個性(- Charles Lloyd)」
書中也集結了當日出席的這些男性對山本耀司的想法，他們口中「不管誰穿上耀司的衣服，都能完全顯露出他的個性(- Charles Lloyd)」、「內心柔軟的浪漫主義者(相倉久人)」、「放棄了形式的東西(- Johe Cale)」等形容，道盡了山本耀司服裝當中與音樂相通的那種語言。
「山本里美的首度亮相」
除此之外，女兒山本里美與山本耀司之間的「距離感」，也很難得地在本書中以「山本里美的首度亮相」沖擊性地被端了出來。這對不常聊天的父女，不僅在編輯面前開啟了一段似乎有點愉快的對話，他們更分別形容了彼此在自己心中或喜或憂的份量。
「在男人做的衣服里面，我父親做的衣服是最有型的。我真的這么想。就算我不是他的女兒也是這么想?！?/span>
作為知名設計師之女，山本里美不僅被人們對父親的喜愛與期待籠罩，更需要承擔日本社會對于子女在父母羽翼下工作的嚴厲眼光，她卻走出了自己的獨特性。當論及自己對父親作品的感觸，她說道：「在男人做的衣服里面，我父親做的衣服是最有型的。我真的這么想。就算我不是他的女兒也是這么想。」這一席話，似乎也把山本里美從父親那里繼承了的堅定揉了進去。
- THE END -
2023.03.30先鋒設計師
安特衛普六君子「The Antwerp Six」2023.03.30先鋒設計師
Christophe Lemaire2023.03.30先鋒設計師
Craig Green2023.03.30先鋒設計師
川久保玲2023.03.30先鋒設計師
Raf Simons
一行一線超強師資陣容由國際師資&著名設計師師資共同組成，創始人和團隊均是清華美術學院研究生再次赴英美法學習的高材生，擁有最權威的實戰和教學能力。
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